Comme me l'a fait remarquer Annick dans un commentaire, il arrive que, partant d’une certaine largeur de tissu (par exemple : 150cm), on veuille faire des plis pour obtenir une nouvelle largeur (par exemple 90cm).

Si on choisit le nombre de plis, on peut calculer leur profondeur.
Et, inversement, si on choisit la profondeur, on peut calculer le nombre de plis.

Il faut un papier, un crayon et un petit peu de concentration…

Pour un nombre donné de pli, calculer la largeur des plis.
1/ calculer de combien on veut réduire la largeur (dans notre exemple : 150-90=60cm)

2/ pour des plis couchés :
Diviser le résultat (60 cm) par deux fois le nombre de plis souhaités (par exemple 10) : on obtient la profondeur (60cm/2 x 10=3cm).
Les plis ont 3cm de profondeur

3/ pour des plis creux ou des plis plats :
Un pli plat ou creux est formé de deux plis couchés en sens opposés, de part et d'autre du pli.
Diviser le résultat (60 cm) par quatre fois le nombre de plis souhaités (par exemple 10) : on obtient la profondeur (60cm/4x10=1,5cm).
Les plis ont 1,5cm de profondeur de part et d’autre.

Inversement pour une profondeur donnée, calculer le nombre de plis :

Edgar Degas, Petite danseuse de quatorze ans
Bronze, tutu en tulle, ruban de satin dans les cheveux
1879-1881. Paris, musée d'Orsay, bronze de 1930.
Pour ses tableaux, Degas faisait des modèles en cire ou en terre, auxquels il ajoutait des accessoires (tissu, éponge, cuvette, etc…). Ces modèles ont été coulés en bronze vers 1920. Quelques-uns sont exposés au musée d’Orsay.
La petite danseuse, qui était en cire, est la seule sculpture que Degas ait exposée de son vivant.

Rien de plus facile a priori que les fronces : on passe un fil de fronce, on tire dessus et le tour est joué !
En pratique, voici comment faire...

1/ prendre les repères
Le fil de fronce doit être à 1cm du bord, au moins.
Marquer avec des épingles, un fil de couleur ou des traits de crayon (qui partent au lavage) :
- le début et la fin des fronces
- le milieu
- éventuellement, s’il s’agit d’une grande largeur de fronces, des points intermédiaires, répartis symétriquement par rapport au milieu.

2/ passer le fil de fronce
On peut le coudre à la main ou à la machine.

A la main : Prendre une aiguillée de fil au moins égale à la largeur finale, plus 10cm. Coudre au point droit, avec des points réguliers de 2 à 3mm. Laisser le fil sans arrêter la couture.
Si la largeur visée est très grande (plus de 60cm environ), on peut prendre plusieurs aiguillées : s’arrêter à un des repères et laisser le fil pendant, sans arrêter la couture.

A la machine : piquer au point droit, en réglant la longueur de point sur 3mm au moins. On peut, dans certains cas, faire deux piqûres parallèles à 0,5cm de distance (voir plus bas). Laisser les fils sans arrêter la couture.

3/ froncer

On trouve en mercerie des bobines de fil élastique que l’on peut utiliser à la main ou à la machine.

A la main (facile) :
C’est un excellent moyen de resserrer le bord d’un tricot ou de chaussettes.
Prendre une aiguille avec un gros chas (grosse aiguille à repriser ou aiguille à laine). Cela suppose que le tissu est assez lâche pour supporter une grosse aiguille.
Coudre au point droit ou en surjet sur le bord.
Commencer et terminer par deux ou trois points superposés.

A la machine (assez difficile) :
Embobiner à la main le fil élastique sur la canette. On obtiendra des fronces plus ou moins serrées selon qu’on tend le fil plus ou moins.
Le fil supérieur sur la machine est un fil normal.
Choisir une longueur de point assez grande.
Piquer doucement.

Pour arrêter, faire un nœud à chaque extrémité de l’élastique ou, si les deux extrémités se rejoignent (sur un poignet, par exemple), nouer les deux bouts ensemble.

Je ne connais pas de méthode permettant de calculer le ratio longueur finale/longueur initiale. Le seul moyen est de faire un test sur un échantillon.

Les pinces permettent d’ajuster un vêtement.
Il y a deux sortes de pinces : les simples (une pointe), comme ci-dessus et les doubles (deux pointes).
Elles sont toujours indiquées sur le patron.

En pratique, on met :
- des pinces simples verticales à la taille sur une jupe ou un pantalon,
- des pinces simples horizontales sur les côtés d’un chemisier (pinces de poitrine),
- des pinces doubles verticales sur le devant et le dos pour cintrer un chemisier,
- des pinces simples verticales ou en biais à l’encolure ou à l’épaule pour suivre l’arrondi du dos.

1/ relever le tracé des pinces
Pince simple : le tracé forme un triangle.
Sur chaque côté du vêtement, placer des épingles pour marquer la pointe (A) et les extrémités des deux côtés du triangle.

Pince double : le tracé est formé de deux courbes qui se rejoignent aux deux extrémités A et B.
placer les épingles aux deux extrémités et le long du tracé.

2/ préparer la pince
Pince simple : Plier le tissu endroit contre endroit de façon que la pointe A de la pince soit sur la pliure et que les lignes AB et AC soient superposées.
Placer une épingle en A, perpendiculairement à la pliure.
Epingler le long de AB et bâtir.
Il est prudent de faire un essayage pour vérifier que les pinces sont bien placées, ont la bonne profondeur et la bonne longueur.

Facile

Il y avait déjà la glace bi-goût et le Serpent-Python-de-Rocher-Bicolore. Voici le pli creux bicolore !

La pièce plissée et le fond du pli creux sont dans des tissus différents.
Les coutures qui assemblent le fond et la pièce sont exactement aux creux du pli.
La distance d entre les deux lignes correspondant à l’arête du pli creux est égale à la largeur du rectangle de fond.
Une fois le pli formé, la largeur de la pièce sera diminuée de d.

1/ tracer l’emplacement des arêtes du pli creux et de leur milieu (AB)

2/ couper un rectangle de tissu ayant
- en longueur : celle de la pièce à plisser
- en largeur : la distance d entre les deux arêtes du pli.

3/ couper le long de AB

Je vais parler ici de plis pour une jupe, car c’est l’utilisation la plus fréquente. Mais on peut appliquer la même méthode à d’autres vêtements, ou même à des rideaux.

Les plis peuvent être :
- souples : ils sont simplement maintenus par une couture en haut,
- repassés : ils sont aplatis sur toute la hauteur (comme sur la photo ci-dessus),
- piqués : le bord de chaque pli est piqué sur une certaine longueur, le reste est laissé souple ou repassé.

1/ Le tissu
Il est plus facile de faire les plis sur un tissu écossais, à carreaux ou à rayures, car on est guidé par le dessin.
Les plis tiennent mieux sur un lainage ou sur un tissu qui a une certaine raideur.
Il ne faut pas perdre de vue que les plis disparaissent au lavage, mais résistent au nettoyage à sec.

2/ Largeur de tissu, largeur des plis
Pour une même largeur, le pli peut être plus ou moins profond.
Pour une profondeur de pli maximale, il faut 3 largeurs de tissu : 3m de tissu pour 1m de plissé. Dans ce cas, l’arête d’un pli arrive sur le creux du pli suivant.
La largeur du tissu à plisser doit être un multiple de 3 fois la largeur du pli (un multiple de 9cm pour des plis de 3cm de large).

Bien souvent, on se contente de plis moins profonds, avec 2 largeurs de tissu (soit 2m de tissu pour 1m de plissé). Dans ce cas, l’arête et le creux d’un pli sont espacés d’une demi-largeur de pli.
La largeur du tissu à plisser doit être un multiple de 2 fois la largeur du pli (un multiple de 6 pour des plis de 3cm de large).

Les cas intermédiaires sont bien sûr possibles. Il faut juste ne pas se tromper dans les calculs.

Assez difficile.
Les plis nervures sont des plis piqués très étroits (1 à 3mm environ).
Ils sont purement décoratifs : on agrémentait ainsi les chemises de nuit de nos grand-mères (ou arrière-grand-mères).

Plus les plis sont étroits, plus c’est joli, mais plus c’est délicat à faire !

On procède de la même façon que pour les plis religieuse, mais ici, les plis sont moins profonds et plus espacés.

Chaque pli réduit la largeur du tissu de deux fois sa profondeur (4mm pour un pli de 2mm de profondeur).
On travaille sur l’endroit.

1/ marquer l’emplacement des plis.
On fait les plis dans le droit-fil.
Pour des pli de 2mm de profondeur, et espacés de 1cm, tracer au crayon:
- le trait (1) correspondant à la couture du pli,
- le trait (2) à une distance de 4mm (deux fois la hauteur du pli), sous le trait (1)
Pour le pli suivant tracer :
- le trait (3) à 1cm du trait (2)
- le trait (4) à 4mm du le trait (3).
Continuer ainsi pour tous les plis.

Si on veut écarter d’avantage les plis, on augmente la distance entre les traits (2) et (3).

2/ Faire les plis
Rapprocher les traits (1) et (2).
Epingler, bâtir et piquer le long du trait (1).
Faire de même pour les traits (3) et (4), puis pour les suivants.

Un pli creux est formé de deux plis couchés qui se regardent.
Un pli plat est formé de deux plis couchés qui s'ignorent.
L'envers d'un pli creux est un pli plat, et inversement.
Si on fait plusieurs plis plats de suite, ils sont séparés par des plis creux, et inversement.

Pli creux
Les deux arêtes du pli se rejoignent et les deux creux sont à une distance d'une largeur de pli. Une fois le pli formé, la largeur du tissu sera diminuée de 2 largeurs de pli.
Il faut donc disposer de 3 largeurs de pli.
Par exemple, si sur 1m de large on fait un pli creux de 10cm, la largeur restante est de 80cm.

Travailler sur l'endroit :
Avec des épingles ou un trait de craie, placer des marques sur toute la hauteur :
- au milieu du pli creux (marque 1)
- à une largeur de pli de part et d'autre du milieu (marques 2 et 3).

Former le pli sur toute la hauteur en rapprochant les marques 2 et 3 de la marque 1.
Repasser.

Pli creux partiellement cousu avec couture invisible
Travailler sur l'envers :
Rapprocher les marques 2 et 3 sur toute la hauteur.
Bâtir sur la hauteur à coudre.
Piquer.
Consolider la piqûre.
Former le pli en faisant coïncider la marque 1 avec la couture.
Repasser.

Niveau : facile.

Les plis religieuse sont des plis horizontaux, généralement dans le bas d’une jupe ou d’un jupon.

En principe, si on fait plusieurs plis, chaque pli cache la couture du suivant. C’est l’option que j’explique ci-dessous.

Si la jupe est évasée, il faut faire les plis sur chaque panneau, avant de les assembler. Les plis seront alors pris dans les coutures.
Chaque pli raccourcit la jupe de deux fois sa hauteur (4cm pour un pli de 2cm).

On travaille sur l’endroit.

1/ marquer l’emplacement des plis.

Pour un pli de 2cm de haut, tracer au crayon ou à la craie tailleur :
- le trait (1) correspondant à la couture du pli,
- le trait (2) à 4cm (deux fois la hauteur du pli), sous le trait (1)
Pour le pli au-dessous tracer :
- le trait (3) à 1,8cm (une hauteur de pli, moins 2mm) sous le trait (2)
- le trait (4) à 4cm sous le trait (3).
Continuer ainsi pour tous les plis.

Si on veut écarter davantage les plis, on augmente la distance entre les traits (2) et (3).