Les agrafes permettent de fermer un vêtement de manière invisible.
On les utilise généralement pour fermer une ceinture de jupe ou de pantalon, ou pour fermer un vêtement bord à bord.
La fermeture est composée d’un crochet et d’une porte.
La porte peut être droite ou ronde. On peut la remplacer par une bride brodée.

Les agrafes sont métalliques. Elles existent en plusieurs tailles et en deux couleurs : noir ou gris acier.
Les plus grosses sont plus particulièrement destinées aux ceintures de pantalons.

1/ déterminer l’emplacement.

Le bouton-pression permet, comme l’agrafe, une fermeture invisible. Mais comme il risque de s’ouvrir facilement, on ne l’utilise que pour des fermetures qui ne sont pas sollicitées. Par exemple, il ne faut pas fermer une ceinture de jupe ou de pantalon avec un bouton-pression : on risque d’avoir un problème après un repas copieux.

Les boutons-pression sont métalliques. Ils existent en différentes tailles et en deux couleurs : noir et gris acier.

Le bouton pression est composé de deux parties : l’une avec un creux, l’autre avec une bosse.

1/ déterminer l’emplacement.
La partie avec bosse est sur le côté du vêtement qui vient par-dessus l’autre.
On la coud sur l’envers.
La partie avec creux est sur le côté qui est au-dessous. On la coud sur l’endroit.
Il faut déterminer avec précision l’emplacement des deux parties pour qu’elles soient bien en face l’une de l’autre.

Elles ont une sale réputation, les boutonnières ! et pourtant, avec un peu de soin et d’entraînement, ce n’est ni difficile, ni long. En moyenne, 5 minutes suffisent pour une boutonnière de chemisier : en une demi-heure l’affaire est réglée !

Accessoire indispensable : une paire de ciseaux à pointes très fines et coupant très bien (appelés « ciseaux à broder »).

Marquer l’emplacement des boutonnières

La fente de la boutonnière doit être, de préférence dans le droit-fil . Il faut avoir une bonne expérience pour réussir une boutonnière en biais.
La longueur de la fente est égale au diamètre du bouton, augmenté de son épaisseur.
La fente doit être dans le sens où le vêtement sera sollicité :
- sur le devant ou le dos d’une chemise ou d’une robe, les fentes sont verticales et le bouton se placera naturellement au centre de la boutonnière.
- aux poignets, au col ou à la ceinture, elles sont horizontales. Le bouton se placera naturellement à l’une des extrémités. On doit faire alors une boutonnière arrondie.
Plutôt que de marquer le centre de la boutonnière, il est plus pratique de marquer avec la pointe d’une épingle une de ses extrémités (toujours celle du haut par exemple), en les espaçant toujours de la même longueur.
Par exemple pour un chemisier : à 1 ou 1,5cm du bord, espacées de 6 à 7 cm.

Préparer la boutonnière

1/ En général, une boutonnière se fait sur une double épaisseur de tissu (parfois triple). Il faut fixer les épaisseurs avec un fil de bâti pour qu’elles ne glissent pas les unes sur les autres.
2/ Enfoncer une des pointes des ciseaux à broder au point correspondant à l’une des extrémités de la fente (repérée ci-dessus) et couper bien droit sur la longueur prévue. Vérifier que le bouton peut passer dans la fente et ajuster si nécessaire.

Le passepoil est la fine bande de tissu en biais qui borde la boutonnière.
(tissu rose sur la photo).

Le bord du vêtement est double : endroit et revers.
Le passepoil est fixé entre ces deux épaisseurs.

1/ Marquer au crayon ou avec un fil de bâti l’emplacement des boutonnières sur l’endroit et sur le revers.

2/ Couper le passepoil : un rectangle de tissu en biais, de 5cm de large et dont la longueur dépasse celle de la boutonnière de 5cm.
(augmenter les dimensions si le tissu est très épais).
Dessiner un trait centré, de la longueur de la boutonnière.

3/ Placer l’endroit de ce rectangle sur l’endroit du vêtement, en faisant coïncider le trait avec l’emplacement de la boutonnière.
Epingler, bâtir et piquer un rectangle autour du trait, ayant la longueur de la boutonnière et 1cm de large.

(Giovanni Bellini : portrait du doge Leonardo Loredan, 1501. National Gallery, Londres)

J'adore cette rangée de boutons (campanoni d’oro, cloches d’or).
Il y avait peut-être des brides pour fermer ce superbe manteau.

A quoi sert une bride ?

Une bride permet de faire une boutonnière au bord d’un vêtement, sans couper le tissu. Traditionnellement, elle est utilisée pour fermer les cols Claudine (cols ronds sans pied de col).
Elle peut aussi servir de porte pour attacher une agrafe, de passant de ceinture pour la maintenir en place, etc...

Quel fil choisir ?
Il faut un fil un peu épais : un fil ordinaire double ou un coton à broder.
Plus le fil est fin, plus c’est joli mais plus c’est long à faire.
Pour un lainage, on peut prendre de la laine à repriser.

Comment procéder ?
La bride est une boucle brodée au point de boutonnière.

1/ marquer l’emplacement de la bride :
Repérer son milieu et sa largeur.
S’il s’agit d’une bride pour un bouton, le milieu de la bride correspond au centre du bouton.
Sa largeur doit permettre le passage du bouton.
Repérer les deux extrémités A (à gauche) et B (à droite).

1/ réaliser la bride
Je vois deux méthodes, aussi délicate l'une que l'autre !

1ère méthode : bride roulottée.
Il est préférable d'utiliser un tissu fin
Couper un rectangle de tissu :
- La longueur est égale à celle de la bride souhaitée + 2cm pour les coutures
- La largeur dépend de l'épaisseur du tissu. Pour un tissu fin : 2 cm environ.
Sur une des longueurs du rectangle, faire un repli de 2mm vers l'envers.
A partir de l'autre longueur, rouler le rectangle sur lui-même, jusqu'au bord du repli, comme pour un ourlet roulotté.
Coudre au point glissé.

2ème méthode : bride retournée.
Couper un rectangle de tissu :
- La longueur est égale à celle de la bride souhaitée + 2cm pour les coutures
- La largeur dépend de l'épaisseur du tissu. Pour un tissu fin : 1 cm environ.
Plier le rectangle en deux, endroit à l'intérieur.
Coudre au point de piqûre à mi-largeur (2,5mm si le rectangle fait 1cm de large).
Fixer à une extrémité, un fil solide rattaché à une aiguille à bout rond (aiguille à laine).
Glisser l'aiguille dans le tunnel et retourner tout le rectangle, comme expliqué ici (1ère méthode).

On peut faire en une seule fois toutes les brides, puis les couper à la bonne longueur.

2/ Fixer les brides sur le vêtement
On fixe toutes les brides en même temps, entre le vêtement et le parement.
Poser les brides au bord du vêtement, sur l'endroit, extrémités vers l'extérieur.

Poser le parement par-dessus.

Epingler, bâtir et piquer.
Rabattre le parement et repasser.

« Je ne sais même pas coudre un bouton ! ».

Et pourtant, c’est bien utile !
Alors, abandonnons les clichés et apprenons !

On s’y prend de façons différentes, selon l’épaisseur du tissu : tissu fin comme un chemisier, ou tissu épais comme un manteau.

En général les boutons ont deux ou quatre trous. Mais il y a des boutons qui n'ont pas de trou du tout, mais ont un anneau en-dessous.

(Chaque cas est expliqué dans un billet spécifique).

Il faut, évidemment, choisir une couleur de fil assortie au vêtement ou au bouton.
On trouve en mercerie du fils épais "spécial bouton" qui peut être utile pour un manteau ou une veste que l'on boutonne et déboutonne souvent.
Les longueurs de fil que je donne ne doivent pas être mesurées au centimètre près. C'est juste un ordre de grandeur.

S'il s'agit de recoudre le bouton, il faut enlever soigneusement les bouts de fil restant sur le vêtement, en s'aidant d'une épingle, de ciseaux fins ou même parfois d'une pince à épiler.

Prendre une aiguillée* de fil double de 20 à 25 cm (soit 40 à 50 cm de fil).
Faire un nœud à l’extrémité.
Tenir le bouton à l’emplacement souhaité, la base de l’anneau contre le tissu et un peu incliné de façon à voir l’anneau.
Piquer l’aiguille dans le tissu de l’envers vers l’endroit.

* voir ce mot dans le lexique

... ou sur tout autre vêtement peu épais.

Prendre une aiguillée* de fil double de 20 à 25 cm (soit 40 à 50 cm de fil)
Faire un nœud à l'extrémité.
Tenir le tissu sur l’endroit et poser le bouton à l’emplacement souhaité.

* voir ce mot dans le lexique

...ou tout autre vêtement épais.

On laisse un espace sous le bouton pour laisser place à l’épaisseur du côté qui porte la boutonnière.

On procède comme pour un bouton de chemise, mais en formant une tige entre le bouton et le tissu.
La tige est inutile si le bouton est uniquement décoratif (c'est-à-dire qu'on ne le boutonne pas)

Avant de faire l'entre-jambe boutonnée, il faut faire les coutures de côté, milieu devant et milieu dos de la salopette (ou du pantalon, bloomer, etc..).

On pose sur le devant et sur le dos un parement le long de l'entre-jambe.
Sur le dos, le parement est à cheval sur le bord et dépasse de 1cm.
Sur le devant il est placé contre le bord et ne dépasse pas.

Fournitures :
Mesurer la longueur L de l'entre-jambe, du bas d'une jambe au bas de l'autre (ABC). Il faut :
- une bande de tissu de longueur L et de largeur 1,5 cm pour le devant,
- une bande de longueur L et de largeur 2,5 cm pour le dos.
- des boutons-pression : on en posera un en bas de la jambe (en A et en C), un à 1cm de chaque côté de B, et on espacera les autres de 4cm environ.
Vous pouvez choisir :
- ceux qui se fixent sans couture... mais ils sont difficiles à poser,
- les pressions en plastique transparent, invisibles, avec l'inconvénient que si on habille le bébé dans la pénombre, on ne les voit pas,
- les pressions métalliques habituelles : je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux !

Réalisation
=> Sur le devant :
- placer le parement le long du bord, endroit du parement contre endroit du pantalon.

- épingler, bâtir, piquer à 2 mm du bord.
- repasser la couture.
- rabattre le parement contre l'envers du pantalon, et repasser.
- faire un repli de 3 mm sur l'autre bord du parement.
- épingler, bâtir et piquer sur le repli.

(j'ai fait le parement un peu plus court pour montrer la différence avec le dos ci-dessous).

=> Sur le dos :
- placer le parement le long du bord, endroit du parement contre endroit du pantalon.

- épingler, bâtir, piquer à 2 mm du bord.
- repasser la couture.
- faire un repli de 3 mm sur l'autre bord
- plier le parement en deux (ainsi le parement dépasse du pantalon de 1cm).
- épingler, bâtir et piquer sur le repli

Faire l'ourlet au bas des jambes de pantalon.

Poser les boutons-pression : la partie femelle (en creux) sur le dos, la partie mâle sur le devant.

C’est Elias Howe, celui qui a amélioré la machine à coudre de Thimonnier, qui a imaginé le premier la fermeture à glissière en 1851. En France, on a commencé à la fabriquer en 1924 près de Rouen, sous la marque Fermeture Eclair.(voir l’histoire plus complète ici).

Fermeture Eclair est donc, comme Kleenex ou Coton-tige, une antonomase !

1/ choisir la fermeture Eclair
Il y a deux grandes familles de fermetures : les fermetures « séparables » qui peuvent s’ouvrir complètement (pour les blousons) et celles qui restent attachées à une extrémité.
Les dents sont en nylon ou en métal, le ruban qui les porte est en coton ou en nylon.
Elles existent en différentes longueurs et grosseurs.

On choisit la grosseur en fonction de l’épaisseur du tissu :
~~ dents (fines) et ruban en nylon pour un tissu très léger,
~~ dents fines en nylon ou en métal et ruban en coton pour un tissu d’épaisseur moyenne
~~ dents plus grosses en métal et ruban en coton pour un tissu épais (blouson, manteau, pantalon).

Les longueurs habituellement disponibles sont : 10, 12,15, 18, 20cm, puis de 5 en 5cm jusqu’à 70cm.
~~ Pour une fermeture insérée dans une fente (pour une jupe, par exemple), la longueur doit être celle de la fente augmentée de 2 à 3 cm.
~~ Pour une fermeture qui doit s’ouvrir complètement, la longueur doit être exactement celle de l’emplacement où elle doit être posée.

On assortit le coloris au tissu, plutôt plus foncé que plus clair.

2/ poser la fermeture Eclair

Il y a trois façons de poser une fermeture Eclair :
- à bords symétriques : en général au milieu du dos ou du devant d’un vêtement
- à bords asymétriques : en général sur le côté (d’une jupe par exemple)
- fermeture de braguette.

Ces trois façons seront expliquées dans les prochains billets.

C’est le nec plus ultra, et c’est maintenant la méthode la plus utilisée par la confection industrielle.
Pour un bon résultat, il ne faut pas que la fermeture soit très longue ni que le vêtement soit très ajusté (sinon, la fermeture se voit au moindre mouvement).

1/ Préparer la fente qui doit recevoir la fermeture :
- assembler les deux côtés de la fente au point de bâti
- repasser cette couture ouverte.

2/ Epingler la fermeture Eclair fermée sur l’envers
L’axe de la fermeture doit être exactement sur la fente.
Epingler le ruban de la fermeture avec le revers de la couture uniquement : on ne doit pas voir les épingles sur l’endroit.

Assez difficile.

D’un côté, la fermeture Eclair est cachée par la braguette.
De l’autre, elle est prise entre le bord de la fente et une bande de tissu appelée sous-patte.

1/ préparer la fente
Le fente est dans le prolongement d’une couture fermée.
Les deux côtés de la fente se superposent : le côté de la braguette recouvre l’autre sur 1cm environ .
Du côté de la braguette (côté B), faire un repli vers l’envers, dans le prolongement de la couture, de 1 fois la largeur de la braguette + 1cm. On peut, éventuellement, le renforcer avec une triplure.
De l’autre côté (côté A), faire un repli vers l’envers de 1 à 2cm, décalé de 1cm par rapport à la couture.

Repasser les deux replis, ainsi que la couture fermée qui prolonge la fente.

A partir de là, on peut procéder de deux façons : faire la surpiqûre de la braguette avant de poser la fermeture Eclair, ou le contraire (voir 6/)
Dans le 1er cas, la surpiqûre est plus facile à faire (surtout l’arrondi du bas), mais il faut coudre la fermeture à la main.
Dans le second cas, il est impératif que la partie dentée de la fermeture s’arrête juste avant l’arrondi de la surpiqûre.

2/ épingler la fermeture Eclair
Fermer la fermeture Eclair.
Commencer par le côté A : sur l’endroit, épingler la fermeture, le long du bord.

Fermer la fente en posant une épingle en haut de la fente :

Mettre le vêtement sur l’envers.
Epingler la fermeture sur le côté B, telle qu’elle se présente, en ne prenant que l’épaisseur du repli.

C'est traditionnellement ainsi qu'on pose la fermeture de côté d’une jupe (sur le côté gauche quand on la porte).
Quand on est face à l’ouvrage, la fermeture est décalée vers la gauche.

1/ Préparer la fente qui doit recevoir la fermeture, dans le prolongement d’une couture.
- assembler les deux côtés au point de bâti (veiller à la symétrie : côtés droits et gauches du vêtement identiques).
- repasser cette portion de couture ouverte.
- enlever le bâti.
- facultatif : faire une piqûre P à la machine à 0,5 ou 0,75cm du bord sur le côté gauche du vêtement, avec des points de 1 à 2mm. Cela donne un air plus professionnel et facilite ensuite la couture.

2/ Epingler la fermeture fermée sur l’endroit

On pose généralement de cette façon la fermeture au milieu d’un vêtement : blouson, dos de robe, etc…

1/ Préparer la fente qui doit recevoir la fermeture :
- assembler les deux côtés au point de bâti
- repasser cette portion de couture ouverte
- enlever le bâti.
- facultatif : faire une piqûre P à la machine à 0,5 cm du bord de chaque côté, avec des points de 1 à 2mm. Cela facilite ensuite la couture.

2/ Epingler la fermeture fermée sur l’endroit
Il faut que les bords de la fente se rejoignent exactement sur l’axe de la fermeture.

3/ Coudre la fermeture ouverte sur l’endroit
Ne pas trop tirer sur le fil pour éviter que les coutures froncent.

~ ~ Sur chaque côté, coudre au point de piqûre.
Si on a fait la piqûre P, on peut coudre au point arrière, en faisant les points exactement sur les points existants.

Plutôt que du fil et une aiguille, un marteau...

On trouve ces pressions en mercerie. Il en existe de différentes tailles et couleurs.

Chaque pression est composée de 4 morceaux :
- l'extérieur M (qui se verra quand la pression sera fermée) avec des griffes et l'intérieur m avec une rainure circulaire de la partie mâle,
- l'extérieur (F) et l'intérieur (f) de la partie femelle.
La boite contient en outre un instrument spécial pour la pose :
- une sorte de tige pliante (T), avec une cavité à chaque extrémité (a et b).
- deux pièces triangulaires (A et B).

Placer les pièces A et B dans les cavités a et b.

Dans le creux de A, placer l'intérieur m de la partie mâle
Dans le creux de B, placer l'extérieur M de la partie mâle.
Bien enfoncer :

Placer la tige ainsi garnie à l'emplacement où doit se trouver la pression : l'extérieur M sur l'endroit du vêtement.

Replier la tige.
Donner un bon coup de marteau : les griffes de M s'enfoncent dans les rainures de m :

Refaire la même opération pour la partie femelle :

Attention ! on n'a pas droit à l'erreur ! si la pression est mal posée (par exemple un décalage entre les parties mâles et femelles), c'est tant pis...

Personnellement, je trouve tout cela bien compliqué et je préfère coudre les pressions classiques...

Le Velcro®, qu'on appelle aussi "scratch" est un ruban double :
- un "velours" composé de petites bouclettes
- l'autre qui accroche composé de petits crochets.

On le trouve en mercerie :
- en plusieurs largeurs (15 à 50 mm).
- le plus souvent en noir ou en blanc, mais il en existe aussi de couleur.
- il existe des rubans à coller.

Le Velcro® est très raide. C'est pourquoi il ne convient qu'à des tissus résistants et ayant une certaine tenue. Si le tissu est fragile, il risque de se déchirer à l'usage. Si le tissu est mou, le Velcro® fera un rectangle disgracieux qui déformera le vêtement.

Placer le Velcro®
- couper dans les deux épaisseurs de ruban la longueur nécessaire.
- séparer les deux épaisseurs.
- placer la partie qui accroche sur le côté qui viendra recouvrir l'autre (l'équivalent du côté des boutonnières). Épingler.
- placer l'autre partie juste en regard sur l'autre côté. Épingler.

Couture à la machine
- Bâtir les rubans sur deux côtés opposés.
- Piquer au point droit assez large (longueur réglée sur 3) sur les quatre côtés. Il n'y a pas de réglage de tension à faire.
Remarques :
- la piqûre est apparente sur le côté qui vient au-dessus.
- il ne faut pas piquer à la machine un velcro adhésif : il risque d'abîmer l'aiguille

Couture à la main
Coudre au point d'ourlet tout autour.
Faire des points aussi petits que possible sur le côté qui vient au-dessus.