Voici l'ordre dans lequel on fait les choses...
Cliquer sur les mots en bleu et soulignés pour accéder à l'article explicatif correspondant.

1/ couper toutes les pièces comme indiqué sur le patron.
Sur chaque pièce, marquer les repères (pinces, encolure, emmanchures, etc...).

2/ Faire les pinces sur les devants et le dos, s'il y en a.

3/ Pour des manches longues, faire les fentes en bas des manches (on peut aussi faire des fentes invisibles ou, plus simplement, des fentes capucin).

4/ S'il y a un empiècement, le coudre au dos puis aux devants.
Sinon, faire les coutures d'épaule.

~~> Si on choisit la 1ère méthode de montage des manches :
5/ Faire les coutures de côté pour assembler devant et dos (*)
faire un essayage

6/ faire les coutures de côté des manches
7/ faire le bas des manches :
- Pour des manches longues : préparer les poignets puis les poser au bas des manches
- Pour des manches courtes : faire l'ourlet au bas des manches
- Pour des manches ballons, préparer les bracelets puis les poser au bas des manches.
8/ Monter les manches (faire un essayage avant la couture définitive).

~~> Si on choisit la 2ème méthode de montage, on change l'ordre des étapes 5 à 8 :
5bis / monter les manches
6bis / faire les coutures de côté et des manches.
7bis / faire le bas des manches (poignet, ourlet ou bracelet, comme en 7/).
8bis/ néant

Assez facile
On appelle ce vêtement un kimono, mais c'est plutôt un yukata : c’est un vêtement de coton, comme en portent les personnages des films de Kurosawa, et non la tenue traditionnelle japonaise.

Mesures pour une taille moyenne :
- hauteur de l’épaule au bas du vêtement. : 130 cm.
- largeur du dos : 64 cm
- largeur de chaque devant : 32cm
- longueur de manche : 30 cm
- largeur de manche : 60 cm.

Métrage : 2,80 m en 150cm de large.

Patron :
il est formé de rectangles :
- un rectangle ABCD de 270cm par 64 cm pour le devant et le dos
- deux rectangles de 60cm par 35cm pour les manches
- une bande de 270cm par 10cm pour le parement (devant et encolure)
- deux rectangles de 20 cm par 18cm pour les poches (facultatif)
- une bande de 180cm par 8cm pour la ceinture.
- Deux rectangles de 4cm par 6cm pour les coulants.
Sur le devant, l’encolure est un triangle isocèle de 35cm de hauteur MN et 16cm de base : sur le schéma, MP=8cm.

La coupe
Plier le tissu en deux, à 35cm de la lisière et parallèlement à celle-ci.
Disposer les pièces du patron comme indiqué sur le schéma, en réservant 1cm tout autour pour les coutures. Le milieu du dos et du devant est contre le pli.
Seuls le devant et dos sont sur la partie de tissu double.
M est le milieu de AB, J est le milieu de CD. MJ est la ligne d’épaule.
Sur le devant, couper milieu du devant de B à N et le triangle MNP de l’encolure.
Kimono2

Facile

Pour ne pas perdre les moufles, elles sont attachées par un ruban ou un élastique au bas des manches du manteau ou du blouson.

Fournitures :
- 25cm de ruban (par exemple : extrafort) et 2 boutons-pressions
ou
- 25cm d'élastique avec boutonnières et 2 boutons de 10 à 12 mm de diamètre.

Avec le ruban
Couper le ruban en 2.
Pour la moufle gauche :
1/Coudre une des extrémités d'un des rubans sur le poignet de la moufle gauche :
- sur le côté opposé au pouce, à l'intérieur
- au point de surjet.

2/A l'autre extrémité, faire un repli et coudre la partie avec bosse de la pression.
3/Sur le bas de la manche gauche, coudre l'autre partie de la pression :
- à l'intérieur de la manche, au niveau de la couture sous le bras,
- à 2cm du bord.

Faire de même avec la moufle et la manche droite.

Auguste Renoir, par Frédéric Bazille, 1867. Musée d'Orsay.

Difficulté moyenne.

1/ placer toutes les pièces comme indiqué sur le patron.
Le tissu est plié en deux, parallèlement à la lisière, l'endroit à l'intérieur.
La verticale du pantalon (le sens du pli) doit être dans le droit-fil parallèle à la lisière.
Si le patron est "coutures comprises" , couper au ras du contour.
S'il est "coutures non comprises", couper à 1cm du contour.

Sur chaque pièce, marquer les repères de pinces et de couture.
2/ Faire les pinces sur les deux pièces du devant et les deux pièces du dos, s’il y en a.
3/ Coudre les poches s’il y en a : poches de côté, passepoilées ou appliquées.
4/ Faire les coutures de côté extérieur de chaque jambe (BA)*.
5/ Faire les coutures du bassin dos (DE) et devant (DF), en laissant l’ouverture pour la braguette.
6/ Faire les couture de côté intérieur de chaque jambe (DC).
Faire un essayage
7/ Faire la braguette
8/ Préparer et coudre la ceinture.
Faire un essayage
Faire la boutonnière et coudre le bouton.
9/ Faire l’ourlet du bas, avec ou sans revers.

* voir le schéma du patron de pantalon.

Difficile car il faut être très précis dans les mesures.

La méthode pour créer un patron ex nihilo est expliquée ici.
Un patron de pantalon classique comporte 3 pièces :
- le dos
- le devant
- la ceinture

Pour créer votre patron de base, il faut partir d'un pantalon qui vous va bien.
La suite de l'article explique comment dessiner le patron du haut du pantalon.
Vous pourrez ensuite faire des variations sur la longueur et la largeur des jambes et ajouter des poches.

Matériel nécessaire :
- une grande feuille de papier souple : du papier de soie ou, à défaut, du papier journal.
- crayon, gomme, règle, ciseaux à papier
- centimètre, épingles, craie tailleur ou fil de bâti.

Le dos

1/ placer les axes vertical et horizontal
Mettre le pantalon à l'envers.
Sur une jambe, côté dos :
- Marquer avec les épingles, ou un fil de bâti ou la craie tailleur l'emplacement du pli, (la ligne du milieu en largeur) et la prolonger jusqu'à la ceinture :c'est l'axe verticale (NO).
- Tracer la perpendiculaire à cet axe à la hauteur de la pointe (point D) : c'est l'axe horizontal (DM).
Les deux axes se coupent en P.
- Mesurer la largeur entre D et M et la hauteur NP.

- Sur le papier, tracer les deux axes DM et NO en les faisant se couper en P.
NO est le sens du droit fil parallèle à la lisière (chaîne).
DM est le sens du droit fil perpendiculaire à la lisière (trame).

Il s'agit maintenant de mesurer la distance à ces deux axes de plusieurs points situées sur les coutures et sur les pinces (autrement dit : leurs coordonnées).

2/ la pince du dos
- Sur le pantalon : mesurer la distance aux deux axes de la pointe (Q) et du haut de la pince (R). Les reporter sur le papier. On obtient un côté de la pince QR.
- Mesurer la profondeur de la pince (SR) et reporter le double sur le papier : on obtient le côté de la pince.

3/ le haut BE et les côtés BA et DC
- Mesurer la distance aux axes des points B et E et les placer sur le papier.
- Placer de la même façon plusieurs points sur les côtés BMA et DC et à la ceinture sur TB et RE.
- Former la pince sur le papier en rapprochant les deux côtés QR et QT. Plier le triangle obtenu vers B.
- Joindre les points de la ceinture et des côtés. Lisser pour obtenir des courbes bien arrondies.

4/ couture du dos
Pour l'arrondi de la couture du dos, on peut procéder de la même façon que précédemment.
On peut aussi faire comme suit :
- mettre le pantalon à l'envers en enfilant une jambe dans l'autre.
- placer sur le papier la couture du dos, en faisant coïncider les points D (du pantalon et du patron) et le haut de la couture E. Dessiner le contour de la couture.

Découper le patron sans déplier la pince.

Edouard Manet, Lola de Valence, 1867. Musée d’Orsay.Paris

Lola Melea, dite Lola de Valence, était une danseuse du Théâtre Royal de Madrid. Manet l'avait beaucoup admirée lors de sa tournée à Paris.

Et pourquoi pas une jupe, peut-être plus sobre que celle de Lola de Valence ?
Voici la marche à suivre, pour une jupe à pinces, froncée ou à plis.

1/ Choisir un patron.

2/ D’après les indications du patron, acheter :
- le métrage de tissu nécessaire.
- la doublure : en général, une hauteur de jupe suffit, pour une largeur de 140cm.
- Le fil, le gros-grain, la fermeture Eclair, un bouton ou des agrafes.

3/ Préparer la coupe de la jupe et couper.
Préparer la coupe de la doublure et couper.

4/ Selon le modèle : coudre les pinces, passer les fils de fronce, faire les plis.