Une aiguillée est un fil enfilé dans l’aiguille.
On fait généralement un nœud à l’extrémité du fil.

Pour enfiler le fil dans l’aiguille,
- le couper bien nettement avec des ciseaux
- le lécher légèrement avant de le passer dans le chas : cela colle ensemble les fibres qui le constituent et lui donne un peu de raideur. Mais si on doit s’y reprendre à plusieurs fois, on obtient l’effet inverse. Il faut alors couper (avec des ciseaux) la partie mouillée et recommencer.

Pour une aiguillée de fil double, on fait le nœud sur les deux extrémités de fil ensemble :

Le biais gansé est un ruban en biais (évidemment) plié en deux autour d’un cordon appelé ganse.
Il a un rôle uniquement décoratif pour souligner une couture : c’est lui qui donne l’air « professionnel » au coussin rouge de la photo.
On en trouve en mercerie dans des coloris standard.
On peut aussi le faire soi-même, ce qui permet d’assortir le tissu et de choisir la grosseur du cordon.
On peut acheter ce cordon en mercerie, ou le faire soi-même, par exemple avec de la laine ou du coton à tricoter.

Bâtir, c’est faire une couture provisoire à grands points (point de bâti).
On bâtit après avoir épinglé et avant de faire la couture définitive.

On fait des coutures fermées :
- si le tissu est fin
- pour les coutures de chemises et chemisiers.

On repasse la couture sur l'endroit.

On fait des coutures ouvertes :
- si le tissu est épais
- pour les coutures de côté de jupe, pantalon, veste ou manteau.

On repasse la couture sur l'envers .

Cranter, c’est faire des petites fentes sur le bord du tissu, pour donner plus de souplesse à une couture courbe (encolure, col, emmanchure, etc…).

On donne des petits coups de ciseaux régulièrement espacés sur le bord du tissu, en s’arrêtant à un millimètre de la couture.
En principe, on forme des entailles en V, comme sur la photo ci-dessus.
Mais si le tissu est fin, on peut se contenter de simples fentes :

Il faut utiliser des ciseaux de lingère ou de coupe.
Il est souvent plus facile de se placer près de l’axe de croisement des lames (et donc de ne pas fermer complètement les ciseaux) que près de la pointe (comme sur la première photo).

Un tissu est formé du croisement de deux ensembles de fils : la chaîne et la trame.
Les fils de chaîne sont tendus sur le métier à tisser.
Avec la (ou les) navette, on fait passer le fil de trame alternativement au-dessus et au-dessous des fils de chaîne.

Les bordures du tissu (là où la navette fait demi-tour) constituent les lisières.
Les fils de chaîne sont parallèles à la lisière.
Les fils de trame sont perpendiculaires à la lisière.
Dans la plupart des tissus sans élasthane, le tissu est très légèrement élastique dans le sens de la trame. Il ne l'est pas du tout dans le sens de la chaîne.

Le droit-fil est le sens de la chaîne ou de la trame (on utilise le même mot pour les deux).
Comme le signale Charles dans son commentaire du 7 mai 2010, le fil de chaîne est légèrement plus épais que le fil de trame, ce qui peut permettre de reconnaitre le sens parallèle à la lisière.

Le biais est incliné à 45° sur la chaîne et la trame. On l’obtient en pliant le tissu en diagonal, pour amener la chaîne sur la trame :

C'est un ruban léger, d'un centimètre de large, en fibre synthétique. Il existe en différents coloris. On peut l'acheter en rouleau ou au mètre.

Le gros-grain est un ruban un peu raide, en général en fibre synthétique, dont le tissage forme de gros grains.
On l’utilise pour renforcer une ceinture.

Il y a deux sortes de gros-grain :
- les bandes rigides
- les bandes élastiques
Il existe en deux coloris (blanc et noir) et en plusieurs largeurs (de 2 à 4 cm).

Un parement (ou une parementure) est une pièce de tissu que l'on coud le long du bord d'un vêtement et que l'on rabat vers l'envers (pour être invisible) ou vers l'endroit (pour être décoratif).
Il a exactement la même forme que la pièce à border et s’adapte donc parfaitement bien au contour.
On peut utiliser le même tissu que le vêtement ou de la doublure (si le tissu est épais).

Les points superposés sont des points arrière faits les uns au-dessus des autres.

Pour le 1er point, on pique l’aiguille en A et on la ressort en B.
Pour 2ème point, on la repique en A et on la ressort en B. Et on fait de même pour les points suivants.

On fait deux ou trois points superposés pour terminer une couture à la main.

Faire une série de points à cheval sur le bord du tissu pour l’empêcher de s’effilocher.

On peut surfiler à la main (comme sur la photo) ou à la machine en utilisant le point « zig-zag ».

La couture de soutien permet d'éviter que le tissu se distende.
C'est le cas, par exemple, d'une épaule dans un tissu un peu lâche (lainage, mousseline, etc...).
La couture de soutien permet aussi de « résorber l'embue », c'est-à-dire une trop grande ampleur d'une pièce par rapport à l'autre, par exemple, lorsqu'on monte une manche droite.

Deux méthodes :
1ère méthode (illustration ci-dessus) : faire une couture à la main au point droit à 1mm de la future couture sur la pièce qui risque de se distendre. Sur la photo ci-dessus, le fil de soutien est bleu, la couture d'emmanchure est orangée.
En faisant glisser très légèrement le tissu sur le fil (comme sur un fil de fronce), on peut le resserrer et l'ajuster à la largeur voulue. Cette couture doit évidemment être plus au bord que la couture d'assemblage pour ne pas être apparente.

2ème méthode (illustration ci-dessous) : coudre un galon (ruban ou extrafort) au point droit sur l'envers, le long de la future couture :
- Epingler le ruban en resserrant le tissu pour l'ajuster à la largeur voulue.
- Coudre le ruban au point droit.
Le ruban sera pris dans la couture d'assemblage.