Vous avez une robe ou un chemisier que vous adorez et que vous voudriez copier ? Voici une façon de reproduire le patron du devant, avec ses arrondis et ses pinces.
Attention, c'est un travail délicat qui nécessite de la minutie.

Quand vous aurez dessiné le patron, faites un test sur un tissu bon marché avant de vous lancer dans le tissu couteux de vos rêves...

Le corsage doit être bien repassé.
Les lignes horizontales et verticales doivent suivre le droit-fil du tissu et être très précisément tracées avec au point de bâti.
Les mesures doivent être prises au millimètre près.

Matériel nécessaire
Papier à patron ou simplement papier de soie.
Règle graduée, équerre, crayon, gomme.

Sur le devant du corsage, tracer les lignes horizontales, c'est-à-dire parallèles au droit-fil du corsage, passant par :
- le haut de l'épaule (E) :AEB
- le bas de l'épaule (F) : GF
- la base du cou (bas de l'encolure H) : HI
- le bas de l'emmanchure K : JK
- le bas du corsage (si c'est un chemisier) : DC
Tracer la ligne de taille LM : à cause de la pince de poitrine, elle n'est pas exactement parallèle à JK.
Tracer les lignes verticales passant par
- le milieu du devant (la ligne de boutonnage si c'est un chemisier) : GD
- le point K : BKC

Sur la feuille à patron dessiner le rectangle ABCD.

Mesurer les distances LD, LJ, JH, HG et reporter les points L, J, H, G sur le côté DA
Mesurer les distances horizontales AE, GF, JK, et rep

Ce patron est adapté d'un modèle que m'a envoyé Françoise /Ziyou.
Je l'ai un peu modifié pour augmenter la hauteur d'emmanchure.

Le tableau ici indique les mensurations à prendre et les mesures pour la construction du patron, coutures non comprises.
L'expérience montre que bien souvent l'emmanchure est trop serrée : c'est pourquoi je vous suggère de mesurer la distance entre le bas de l'épaule et le bas de l'emmanchure sur un T-shirt (distance entre b et c).
Pour tenir compte de l'élasticité du jersey (qui se resserre au lavage) on augmente les mesures de 2%.
Pour un T-shirt moins moulant, il suffit d'augmenter ce pourcentage.
Vous pouvez modifier l'encolure qui est ici en V, et raccourcir les manches.

1/ Le dos

Tracer la verticale E'F (milieu du dos) et l'horizontale EE' (bas du dos).

Sur E'F placer dans l'ordre les points F, a (rouge),D' et M' selon les distances indiquées sur le tableau.

Tracer les lignes horizontales passant par E' D' M' et a. Sur ces lignes placer les points E D M A selon les distances du tableau.

Placer le point R : à S/2 à droite de a et à S/10 plus bas que A.

Emmanchure :
Placer le point b à 1cm à gauche de R et à la même hauteur que R.
La verticale passant par b coupe MM' en c.
Le point g est le milieu de bc.
Tracer le rectangle gcMh. Le point j est au ⅓ de la diagonale ch.
La courbe de l'emmanchure passe par M j g et R.

Tracer la courbe d'encolure AF
Tracer la ligne de côté MDE en descendant verticalement sur 2cm depuis M et en atténuant l'angle en D.

2/ Le devant

Reporter les mêmes points bleus que pour le dos, sauf le point F.
Sur la verticale du milieu, placer le point V à la distance FND de a.

Emmanchure :
placer le point r à 1,5cm de R.
La verticale passant par r coupe MM' en s.
t est au ⅓ de sr.
Tracer le rectangle u t s M et placer le point w au ⅓ de la diagonale us.
La courbe de l'emmanchure passe par M w t R.

Encolure :
Creuser de 1,2cm la ligne VA au milieu de VA.

Ce patron est la base de tous les patrons de jupe.
Le site leenas's explique (*) comment construire quelques patrons de base, en anglais et en finlandais. Voici mon adaptation en VF du patron de jupe.

1/ fournitures
Pour prendre les mesures :
- 3 longueurs de ruban ou d'élastique suffisantes pour entourer respectivement la taille, le ventre et les hanches.
- un centimètre-ruban

Pour dessiner le patron
Papier à patron ou papier de soie. Il faut un rectangle ayant environ :
en longueur : la hauteur de la jupe + 10cm
en largeur : la moitié du tour de hanche +10cm.
Crayon à papier
Gomme
Règle graduée (au moins 30cm)

2/ les mesures
On doit prendre les mesures ajustées sur le corps en sous-vêtements (sans serrer mais sans aisance).
Nouer un ruban ou un élastique à la taille (là où se positionne la ceinture de la jupe), au ventre (à la hauteur de l'arrondi du ventre) et autour des hanches (là où c'est le plus large : c'est ce qui guidera la largeur de la jupe).
Mesurer les tours de taille (t), ventre (v) et hanche (h).
Mesurer la distance verticale entre les rubans taille-ventre (h1)et ventre-hanches (h2). Mesurer la hauteur totale (h3) souhaitée pour la jupe.

3/ Calculs
Avant de passer à l'étape suivante (le dessin du patron), je vous conseille de recopier et remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez aussi charger et imprimer le fichier ici.

Mesures et calculs pour une jupe

	mesures	calculs	résultats
Tour de taille	t	T=t+3cm	-
Tour de ventre	v	-	-
Tour de hanche	h	H=h+3cm	-
hauteur taille-ventre	h1	-	-
hauteur ventre-hanches	h2	-	-
largeur devant	-	Ldev=H/4+1,5cm	-
largeur dos	-	Ldos=H/4-1,5cm	-
Pince devant	-	-	-
Emplacement pince	-	P=T/10	-
Hauteur de pince	-	10cm	-
Largeur de pince	-	2cm	-
Pince dos	-	-	-
Emplacement pince	-	Ldos/2	-
Hauteur de pince	-	Hpince=(h1+h2)/2	-
Largeur de pince	-	2,5cm	-
Couture de côté	-	-	-
Décalage horizontal	-	C=H/4-T/4-2,25	-
Décalage vers le haut	-	1cm	-

(mise à jour du 29/03/2011)

Le patron est en deux parties : le devant expliqué ici et le dos expliqué dans le prochain article.
Fournitures :
papier de soie ou papier à patron,
grande règle graduée, équerre, éventuellement pistolet
crayon à papier et gomme
Pour prendre les mesures :
-ruban élastique de 1à 2 cm de large
- centimètre ruban

1/ les mesures
Sur le tableau donné en fin d'article (le tableau Excel sera disponible dans le prochain article), sont listées les mesures et les calculs nécessaires.
Il est indispensable de prendre les mesures sur le corps en sous-vêtements.
=> Pour prendre ces mesures, il faut utiliser 3 bandes élastiques que l'on place autour de la taille, autour du ventre et autour des hanches. Mesurer avec un centimètre ruban les distances entre ces 3 élastiques, et les circonférences (ce sont les mêmes que celles prises pour la jupe).
=> Pour mesurer la hauteur de fourche : s'asseoir bien droite sur une chaise et mesurer la distance dans le dos entre la bande élastique de la taille et le siège.(il vaut mieux se faire aider).
=> En standard, les largeurs d'aisance de 2cm pour la taille (a1) et 4cm pour les hanches (a2). Mais si vous souhaitez être plus à l'aise ou plus serrée, vous pouvez modifier ces valeurs. Attention toutefois à pouvoir respirer et vous asseoir !
=> Si le tour de ventre est plus grand que le tour de hanche, donner au tour de hanche la valeur du tour de ventre (dans le tableau en fin d'article : h=v).

(mise à jour du 29/03/2011)
Notations : les points du schéma du patron sont des lettres MAJUSCULES. Les mesures sont des lettres minuscules (t comme taille, h comme hanche, etc...).

Toutes les mesures (sur soi, souhaitées et calculées) sont décrites dans l'article précédent (patron de base de pantalon - 1ère partie : le devant).

1/ Dessiner le même cadre que pour le devant (axe vertical correspondant au pli, lignes horizontales de taille, ventre, hanches, genoux et bas), et noter les points (en rouge sur le schéma).

2/ Placer le point F1 identique à celui du devant (reporter les distances).

3/ placer les autres points (se reporter au schéma ci-dessus)
La taille KL
Point K : il est situé à 1,5cm à gauche de T et h20-1,5cm au-dessus de la ligne de taille.
Point L : à 2x t8 +1,5cm de K et 1cm au-dessus de la ligne de taille.
Hanches MN
Point M : à h20+1cm à gauche de H et h20-1,5cm au-dessus de la ligne de hanche.
Point N : il est sur la ligne de hanche et à h4 de M.
Fourche Q
Point Q : à 1 ou 1,5cm au-dessous de la ligne de fourche et à h20-1 de F1.
Genoux et bas
Sur la ligne de genou, reporter de part et d'autre de la ligne verticale g4+1cm : point S1 à gauche et S2 à droite.
Sur la ligne de bas, reporter de part et d'autre de la ligne verticale b4+1cm : points R1 et R2.
Pince U1-U3-U2
Elle mesure 2,5cm de large.
Au milieu de KL, tracer la perpendiculaire à KL jusqu'au milieu entre ligne de ventre et ligne de hanche : point U3
Reporter 1,25cm de part et d'autre du milieu de KL (U1 et U2)

4/ Dessiner le patron du dos
Joindre les points KMQ en arrondissant le tracé.
Joindre Q-S1-R1 en lissant.
Joindre L-N-S2- R2 : la courbe LN doit être la même que celle du devant (T2-H2).

Remarques
Il est normal que :
- le devant des jambes soit plus étroit que le dos.
- entre la fourche et le genou, le dos (QS1) soit un peu plus court que le devant (F1G1). Il faudra étirer QS1 pour ajuster les deux longueurs.

Conseil
Un pantalon doit être parfaitement ajusté. Avant de vous lancer dans le réel, il est prudent de vérifier le patron que vous aurez réalisé en utilisant un tissu bon marché (ou un vieux drap).

Psyché, Berthe Morisot, 1876 (Collection Thyssen-Bornemiza, Lugano, Suisse)

Pour Eulalie.

Les mesures :
Prendre les mesures sans serrer avec un centimètre de couturière :
1/ le tour de taille a, que l'on répartit sur le devant (a1) et le dos (a2)
2/ le tour de hanche b : il faut le mesurer à l'endroit le plus large. On le répartit en b1 pour le devant et b2 pour le dos.
Mesurer la distance d entre le tour de taille et ce tour de hanche.
3/ le tour du bas de la jupe à l'ourlet c réparti en c1 pour le devant et c2 pour le dos, et la distance h entre le tour de taille et le bas de la jupe.

A chaque mesure en largeur, il faut ajouter l'ampleur d'aisance : environ 3cm, répartis entre devant et dos.
Par exemple :
Si le tour de taille est de 80cm, (42cm devant, 38cm dans le dos), la ceinture de la jupe devra mesurer 83cm (43,5cm devant et 39,5cm dans le dos).

Construction d'un patron de jupe trapèze, avec pinces devant et dos
Sur une feuille de papier suffisamment grande (papier à patron, papier de soie, feuille de journal...), dessiner la moitié du devant :
- le trapèze ABCD de hauteur BD=d, de bases AB=½ a1 et CD=½ b1.
- le trapèze CDEF de hauteur DF=h-d, de bases CD=½ b1 et EF=½ c1
Prolonger EC jusqu'à couper AB en G.

Difficile car il faut être très précis dans les mesures.

La méthode pour créer un patron ex nihilo est expliquée ici.
Un patron de pantalon classique comporte 3 pièces :
- le dos
- le devant
- la ceinture

Pour créer votre patron de base, il faut partir d'un pantalon qui vous va bien.
La suite de l'article explique comment dessiner le patron du haut du pantalon.
Vous pourrez ensuite faire des variations sur la longueur et la largeur des jambes et ajouter des poches.

Matériel nécessaire :
- une grande feuille de papier souple : du papier de soie ou, à défaut, du papier journal.
- crayon, gomme, règle, ciseaux à papier
- centimètre, épingles, craie tailleur ou fil de bâti.

Le dos

1/ placer les axes vertical et horizontal
Mettre le pantalon à l'envers.
Sur une jambe, côté dos :
- Marquer avec les épingles, ou un fil de bâti ou la craie tailleur l'emplacement du pli, (la ligne du milieu en largeur) et la prolonger jusqu'à la ceinture :c'est l'axe verticale (NO).
- Tracer la perpendiculaire à cet axe à la hauteur de la pointe (point D) : c'est l'axe horizontal (DM).
Les deux axes se coupent en P.
- Mesurer la largeur entre D et M et la hauteur NP.

- Sur le papier, tracer les deux axes DM et NO en les faisant se couper en P.
NO est le sens du droit fil parallèle à la lisière (chaîne).
DM est le sens du droit fil perpendiculaire à la lisière (trame).

Il s'agit maintenant de mesurer la distance à ces deux axes de plusieurs points situées sur les coutures et sur les pinces (autrement dit : leurs coordonnées).

2/ la pince du dos
- Sur le pantalon : mesurer la distance aux deux axes de la pointe (Q) et du haut de la pince (R). Les reporter sur le papier. On obtient un côté de la pince QR.
- Mesurer la profondeur de la pince (SR) et reporter le double sur le papier : on obtient le côté de la pince.

3/ le haut BE et les côtés BA et DC
- Mesurer la distance aux axes des points B et E et les placer sur le papier.
- Placer de la même façon plusieurs points sur les côtés BMA et DC et à la ceinture sur TB et RE.
- Former la pince sur le papier en rapprochant les deux côtés QR et QT. Plier le triangle obtenu vers B.
- Joindre les points de la ceinture et des côtés. Lisser pour obtenir des courbes bien arrondies.

4/ couture du dos
Pour l'arrondi de la couture du dos, on peut procéder de la même façon que précédemment.
On peut aussi faire comme suit :
- mettre le pantalon à l'envers en enfilant une jambe dans l'autre.
- placer sur le papier la couture du dos, en faisant coïncider les points D (du pantalon et du patron) et le haut de la couture E. Dessiner le contour de la couture.

Découper le patron sans déplier la pince.

Harmonie d'été, Alfred Smith, 1911. Huile sur toile. Préfecture de Montauban.

Rétrécir la largeur d'une manche

Marquer le haut de la manche et tracer deux lignes parallèles à 5cm environ de part et d'autre (bc et ef).
Faire un pli le long de chaque trait, de façon à ramener la manche à la largeur souhaitée.
Ces plis peuvent être plus profond en haut qu'en bas (pli ac-bc sur mon schéma), si on veut ne veut pas modifier la largeur au poignet : amener ab sur bc et gh sur ef .

Rectifier l'arrondi du haut de la manche.
Il faut également corriger l'emmanchure :
Rétrécir l'emmanchure du devant et du dos :
La méthode est la même que pour raccourcir un corsage, mais on place le pli à la
moitié de l'emmanchure.

Dans la mesure du possible, cette ligne doit être en dessous de l'encolure. Si le devant est très échancré, il faudra rectifier l'arrondi du décolleté.

Il faut toujours choisir la taille d'un patron de corsage correspondant au tour de poitrine.
Mais il arrive qu'on soit tout de même obligé de modifier légèrement la largeur.
Dans ce cas, il faut faire les mêmes modifications sur le devant et sur le dos du patron.

Rectifier le devant
Tracer un trait vertical de l'épaule au bas du devant, en évitant la pince de poitrine.
Couper le patron le long de ce trait (voir l'image ci-dessus)

Pour diminuer la largeur du devant de x cm :
Rapprocher les deux morceaux obtenus pour qu'ils se chevauchent sur x cm.
Rectifier la ligne d'épaule (trait bleu)

Pour augmenter la largeur du devant de x cm :
Tracer un trait AB perpendiculaire à la ligne verticale précédente.
Ecarter les deux morceaux de x cm, en maintenant alignées les deux parties de AB (AC et CB).
Coller (ou épingler) une bande de papier pour maintenir les morceaux ensemble.
Rectifier la ligne d'épaule.

Comme pour la manche, on peut les écarter davantage au niveau de l'épaule qu'en bas :

Rectifier le dos
Il faut faire exactement les mêmes modifications sur le dos. La ligne verticale doit éviter les pinces, s'il y en a.

Détail de l'Angélus, Jean-François Millet1857-1859, Musée d'Orsay

Si vous avez un patron de pantalon qui ne vous va pas parfaitement, il n'est peut-être pas facile de savoir comment le modifier.
Anne-Marie Blanc, une lectrice de ce blog, m'a fait découvrir un site américain qui donne d'intéressantes explications. je m'en suis inspirée pour cet article.

La fourche est la couture courbe qui va du milieu du devant au niveau de la taille au milieu du dos. C'est la clé du bon ajustement : si elle est trop courte, le pantalon tire à la taille, grimace et rentre entre les jambes. Si elle est trop longue, il pendouille.
On peut modifier la hauteur de la fourche (la partie la moins incurvée) ou sa courbure.
Commencer par agir uniquement sur la hauteur. Si cela ne suffit pas, agir sur la courbure.

Les défauts du pantalon traités ici sont :
cas 1/ il tire à la taille et rentre entre les jambes, il faut agrandir la hauteur de fourche devant et dos et diminuer la hauteur de jambe au-dessus du genou.
cas 2/ il pend entre les jambes, il faut diminuer la hauteur de fourche devant et dos et augmenter la hauteur de jambe au-dessus du genou.
cas 3/ (voir ici) / il fait des plis sur le devant au niveau de l'entrejambe : il faut agrandir la courbe de la fourche, uniquement sur le devant.
cas 4/ il fait des plis autour du ventre (un peu rond) : il faut allonger la hauteur de fourche uniquement devant.
cas 5/ (voir ici) il moule les fesses (trop rondes) : il faut agrandir la courbe de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 6 / (voir ici) il fait des plis au bas des fesses (pas assez rondes) : il faut diminuer la courbe de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 7/ (voir ici) quand on s'assied, il rentre entre les fesses et la taille descend au milieu du dos : il faut agrandir la courbe et la hauteur de la fourche, uniquement dans le dos.
cas 8 / (voir ici) il fait des plis juste au-dessous de la taille dans le dos : il faut raccourcir la hauteur de fourche uniquement dans le dos.

Comment savoir de combien il faut agrandir ou diminuer la fourche ?
1/ Prendre les mesures comme expliqué ic
2/ mesurer sur le corps la longueur totale de la fourche :
(voir ici)
- prendre un ruban suffisamment grand pour aller du milieu du devant (au niveau de la taille) au milieu du dos (au niveau de la taille) en passant entre les jambes
- faire passer un anneau un peu pesant sur ce ruban.
- passer le ruban entre les jambes
- mesurer les longueurs SA de la fourche dos et AT de la fourche devant.

3/ aux mesures prises sur le corps, ajouter l'aisance (2 à 3 cm selon les goûts).
4/ sur le patron :
- avec un ruban ou une règle souple, mesurer les longueurs de fourche sur les parties devant et dos du patron.
- mesurer la hauteur de la fourche (distance entre la ligne de taille et la ligne horizontale passant par la pointe de la fourche).
4/ comparer vos mesures (avec aisance) avec celles du patron.

Alfred Smith, Portrait de la mère de l'artiste, (entre 1854 et 1936), Musée d'Orsay, Paris.

Le principe pour ajouter ou retrancher quelques centimètres en longueur à un patron est toujours le même, qu'il s'agisse d'un corsage, d'une manche ou d'un pantalon.

Rallonger un corsage
Pour rallonger le corsage d'une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil (milieu du dos), à mi-hauteur entre l'emmanchure et la taille.
Couper le long de cette ligne et écarter les deux parties de la hauteur h.
Insérer une bande de papier et la maintenir avec du Scotch ou des épingles.
Rectifier le dessin de la couture de côté (traits rouges).

Sur le devant :
Former la pince de poitrine et placer le point A à la même distance de G que pour le dos. Remettre la pince à plat et continuer comme pour le dos.

Raccourcir un corsage
Pour raccourcir le corsage d'une hauteur h :
Sur le dos :
Tracer une ligne AB perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur entre l'emmanchure et la taille.
Tracer une ligne CD parallèle à AB et à la distance h de AB.
Faire un pli pour amener CD sur AB. Le maintenir avec des épingles ou du Scotch.
Rectifier le dessin de la couture de côté.

Procéder de la même façon pour le devant.