Un vêtement ne doit être ni trop serré, ni trop large. Il faut qu’on puisse bouger, respirer, manger sans faire craquer les coutures. C’est pourquoi les dimensions du patron sont plus grandes que celles du corps.
Quelle est la bonne ampleur ? A la mesure exacte du corps (tour de taille, tour de hanche, tour de poitrine, etc…) il faut ajouter 3cm.
Ces 3 cm, à répartir entre le devant et le dos, donnent juste l'ampleur suffisante pour que le vêtement soit confortable sans « flotter ».

Cela peut paraître miraculeux mais c’est ainsi : homme ou femme, enfant ou adulte, gros ou maigre, c’est toujours 3cm.

Quand on porte un "haut" ou corsage décolleté, les bretelles ont tendance à se déplacer et à laisser apparaitre celles qui sont en dessous.
Pour y remédier, on peut fixer sur la couture d'épaule un "attache-bretelle".
On les trouve tout faits en mercerie, mais il est aussi très facile de les faire soi-même.

Il faut :
- du ruban (lavable si le vêtement est lavable), par exemple de l'extra-fort (16cm environ)
- 2 boutons-pression

1/ couper deux longueurs de ruban de 8cm. Si les bretelles du vêtement mesurent moins de 5cm, couper des longueurs de ruban égales à la largeur des bretelles +3cm.

2/ essayer le vêtement et placer une épingle sur la couture d'épaule, à l'emplacement de la bretelle de soutien-gorge (repère A)

3/ sur chaque épaule (voir photo ci-dessus) :
- placer le milieu d'un ruban sur le repère A.
- faire un repli de 1cm à une extrémité et le coudre sur le vêtement, sur la couture d'épaule, du côté de l'encolure, au point de surjet.
- faire un double repli de 1cm à l'autre extrémité et coudre la partie creuse du bouton-pression.
- coudre en regard l'autre partie de la pression sur le vêtement, sur le bord de la couture d'épaule.

Commencer par la boutonnière qui se voit le moins (celle du bas pour un chemisier ). Cela permet de se faire la main, d’ajuster la longueur de la fente et la largeur du point.

Si la boutonnière est trop grande, le vêtement se déboutonnera au moindre mouvement : cela peut créer des situations embarrassantes. Il faut la refermer avec quelques points superposés.

Si la boutonnière est trop petite, le vêtement sera difficile à boutonner : il faut défaire les points superposés d’une extrémité, prolonger la fente et la broder.

Sur un chemisier, par exemple, la boutonnière du pied de col est horizontale et arrondie, les autres sont verticales et normales.

Pour une femme, les boutonnières sont sur son côté droit, donc sur le côté gauche quand la regarde. Pour un homme, c’est le contraire.

Pour la réalisation d'une boutonnière, voir ici.

A chaque extrémité d’une couture à la machine, il y a un fil sur l’endroit et un fil sur l’envers.
Il faut laisser une longueur de 4 à 5cm de fil avant de les couper.

Pour consolider les extrémités de la couture, il y a plusieurs solutions :
1/ Piquer à la machine en marche arrière sur 3 ou 4 points par dessus les derniers points.
Faire passer sur l’envers le fil qui est sur l’endroit et couper à 0,5cm.

2/ Enfiler chacun des fils dans une aiguille et faire à la main quelques points superposés sur l’envers, puis couper à 0,5cm

3/ Faire passer sur l’envers le fil qui est sur l’endroit, nouer ensemble les deux fils, puis couper à 0,5cm.

Comment faire passer le fil sur l’envers ?

Le coton enduit ou toile enduite est principalement utilisé(e) pour des nappes, tabliers ou sacs de toilette. C'est un tissu plastifié, étanche, mat, moins épais que la toile cirée et qui (de loin) donne l'impression d'être un tissu "normal".
Mais il ne se comporte pas du tout comme tel !

Epingler
Utiliser un dé à coudre pour enfoncer les épingles.
Mettre le moins d'épingles possible car les trous se verront.

Couper
Je vous conseille vivement de ne pas utiliser vos beaux ciseaux de coupe pour ne pas en abîmer le tranchant.

Plutôt que d'épingler le patron sur le tissu, il vaut mieux le fixer avec du ruban adhésif sur l'envers puis dessiner sur le tissu le contour de la coupe.
Comme le tissu est épais, on ne peut couper qu'une épaisseur à la fois.

Coudre à la main
Choisir une aiguille de grosseur moyenne : il ne faut pas qu'elle se casse, mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse de trop gros trous !
Il est impossible de faire des petits points de la façon habituelle.
Chaque point se fait en deux fois : piquer verticalement dans les deux épaisseurs de haut en bas, puis de bas en haut.

Coudre à la machine sur l'endroit
La face enduite de la toile ne glisse pas sous le pied pressure, ni sur la tablette de la machine : l'ouvrage patine.
Pour y remédier, mettre une bande de papier de soie au-dessus de l'emplacement de la couture :
- dessiner la couture sur le papier de soie
- fixer le papier avec quelques points de ruban adhésif
- piquer

Si l'ouvrage est freiné par la tablette de la machine, il faut soulever légèrement l'ouvrage de part et d'autre du pied de biche.

- déchirer le papier de soie le long de la couture. Utiliser une pince à épiler pour enlever les derniers morceaux.

En revanche, il n'y a guère de difficulté pour coudre sur l'envers, ou pour coudre un tissu normal (par exemple un biais) sur la toile enduite. Ouf !

Attention : il faut éviter de défaire une couture car les trous d'aiguille restent.

Quand les pièces à assembler ont des fronces ou des pinces, la couture rabattue classique n'est pas bien adaptée.
L'extrafort permet d'obtenir une couture bien "propre" sur l'envers.

Prenons l'exemple de l'assemblage jupe/corsage.
Travailler sur l'envers.
1/ Faire la couture d'assemblage normalement, en laissant des valeurs de couture (les bords) de 1 à 2 cm.
Repasser la couture en rabattant la couture vers le corsage.

2/ Épingler l'extrafort sur le bord de la couture de la jupe, de façon que l'extrafort dépasse du bord de 2 ou 3 mm.
Piquer.
(voir l'image ci-dessus).

3/ Épingler l'autre bord de l'extrafort sur le corsage.
Coudre au point d'ourlet. Cette couture sera cachée par la ceinture.

On coud, on coud, et puis parfois on découd…
Pour cela, on peut utiliser tout simplement des ciseaux fins (lingère ou mieux, à broder), ou ce petit instrument appelé découseur. Il est en forme de fourche avec deux branches de longueurs différentes et reliées par une lamelle coupante.

Attention ! le découseur est très pointu. Il faut toujours le refermer après usage.

Pour découdre une couture :

- glisser la branche la plus longue du découseur (ou l’une des lames des ciseaux) entre les deux épaisseurs de tissu et couper le fil de la couture avec le creux de la fourche (ou avec les ciseaux).
- Ecarter les deux côtés de la couture qui va se défaire sur quelques points,
puis recommencer.

Pour découdre rapidement une piqûre à la machine :

Facile

Pour ne pas perdre les moufles, elles sont attachées par un ruban ou un élastique au bas des manches du manteau ou du blouson.

Fournitures :
- 25cm de ruban (par exemple : extrafort) et 2 boutons-pressions
ou
- 25cm d'élastique avec boutonnières et 2 boutons de 10 à 12 mm de diamètre.

Avec le ruban
Couper le ruban en 2.
Pour la moufle gauche :
1/Coudre une des extrémités d'un des rubans sur le poignet de la moufle gauche :
- sur le côté opposé au pouce, à l'intérieur
- au point de surjet.

2/A l'autre extrémité, faire un repli et coudre la partie avec bosse de la pression.
3/Sur le bas de la manche gauche, coudre l'autre partie de la pression :
- à l'intérieur de la manche, au niveau de la couture sous le bras,
- à 2cm du bord.

Faire de même avec la moufle et la manche droite.

Piquer une épingle double à l’extrémité de l’élastique.
Insérer l’épingle dans le repli.
Faire progresser l’épingle dans le repli, en faisant glisser le tissu sur l’épingle puis sur l’élastique :

Quand on arrive au bout, faire ressortir l’épingle :

Coudre ensemble les deux extrémités de l’élastique.
Répartir les fronces sur toute la longueur de l’élastique.

On procède de la même façon pour passer un ruban ou un cordon.

Edgar Degas, commencé en 1876, achevé en 1887. National Gallery of Art , Washington

Dans l’Est de la France (dans le Lyonnais) et en Suisse, une patte est un chiffon.
La pattemouille est un morceau de tissu mouillé que l’on place entre la pièce à repasser et le fer. Il permet de repasser à la vapeur des tissus fragiles (lainages, soieries), sans risquer de les brûler ni de faire des marques.

Traditionnellement, on prend un morceau de drap ou de taie d’oreiller usés, de 40 à 50cm de long et 30 à 40 cm de large.
Un torchon fait très bien l’affaire. L'essentiel est que ce soit du coton lisse (pas de nid d'abeille) qui ne déteint pas.

- Tremper la pattemouille dans l’eau et bien l’essorer : elle doit être mouillée mais ne pas dégouliner.
- Régler le fer sur la température correspondant à la pièce à repasser (soie, laine,…).
- Placer la pattemouille sur la pièce à repasser et passer le fer dessus, sans l’immobiliser : la vapeur se dégage.
- Enlever la pattemouille et laisser la pièce repassée refroidir quelques secondes avant de la déplacer : tant qu’elle est encore tiède, elle se chiffonne facilement.

On trouve en mercerie des renforts en cuir ou en imitation cuir, spécialement prévus pour renforcer les coudes des pull-overs ou les genoux des pantalons. C’est un moyen de prolonger la vie d’un vêtement un peu usé.

Ces renforts sont perforés tout autour, pour faciliter la couture. Ils existent :
- en deux tailles (enfant et adulte)
- en deux aspects (cuir ou daim)
- en deux matières : cuir (non lavable) ou PVC (lavable)
et en différentes couleurs.

Pour coudre le renfort, il suffit de le placer sur la manche (le milieu de la partie usée étant au milieu du renfort), le maintenir avec quelques épingles et le coudre au point de piqûre ou au point arrière ou avec un surjet (comme sur la photo) en piquant dans les perforations existantes.

La seule difficulté, c’est d'éviter de piquer dans les deux épaisseurs de la manche en même temps.
Pour cela, il suffit de glisser une feuille cartonnée ou un papier un peu épais (une enveloppe, une feuille de papier pliée en quatre,…) à l’intérieur de la manche, sous le renfort. L’aiguille ne peut pas piquer au travers : on peut donc tenir l’ouvrage normalement, avec la main gauche sous la manche, sans se contorsionner pour la mettre à l’intérieur.
On peut évidemment utiliser le même système pour un renfort de genou.

Quand on commence une piqûre à la machine tout au bord du tissu, il arrive souvent que la machine patine : l'aiguille n'avance pas, et on obtient des points qui ressemblent à un point de ponctuation sur l'endroit et un cafouillis de fil sur l'envers. C'est parce qu'il n'y a pas assez de tissu pour recouvrir les griffes d'entrainement, qui, de ce fait, n'arrivent pas à faire avancer le tissu.

La solution ? le papier de soie !

Épingler la couture à réaliser sur du papier de soie.
Il faut, comme sur la photo ci-dessus, que le papier dépasse le bord de la couture.
Bâtir et piquer.
Il ne reste plus qu'à déchirer le papier le long de la piqûre.

Facile, sauf pour les jeans

La fourche d'un pantalon est la couture qui va du milieu du dos au milieu du devant (et s'arrête à la braguette).

Lorsque la fourche est trop courte, le pantalon est particulièrement inconfortable. On dit (élégamment) qu' il "rentre entre les fesses".

Si la couture est une couture simple (et non une couture rabattue comme sur un jeans), il est très facile de la corriger.

Mettre le pantalon à l'envers et enfiler une jambe dans l'autre.
La couture fautive est la couture arrondie (voir la photo ci-dessus)
Sans défaire la couture, dessiner une courbe, dans le prolongement des coutures devant et dos, descendant un peu plus bas que la couture existante.
Bâtir et piquer.
Défaire le segment de couture d'origine.
Faire un essayage pour vérifier que la modification est correcte.
Quand la nouvelle couture convient, piquer dessus une seconde fois : elle n'en sera que plus solide.
Repasser la couture ouverte.

Certains tissus ont une élasticité telle qu'ils refusent de se soumettre au fer. C'est le cas par exemple des lainages avec élasthane.

Pour bien écraser un pli, un ourlet ou même une couture, je vous connais une astuce centenaire : je la tiens de ma belle-mère (98 ans), qui la tenait elle-même de sa mère…

Il faut une patte-mouille et une règle plate.
Régler le fer à la température adaptée au tissu.

Poser la patte-mouille bien humide sur le pli à écraser.
Passer le fer sur la patte-mouille, sur une longueur inférieure à celle de la règle.
Enlever la pattemouille et appliquer immédiatement la règle sur le pli. La maintenir fermement pendent 10 à 20 secondes, le temps que le lainage refroidisse.

Il faut repasser les différentes pièces d’un tricot avant de les assembler
Je conseille d’utiliser une pattemouille. J’ai expliqué ici cette technique un peu désuète mais très efficace qui permet de bien doser la chaleur et l’humidité (mais je ne vais pas jusqu’à recommander de chauffer le fer sur la cuisinière à charbon !).

Pour bien étaler la pièce de tricot qui a souvent tendance à rouler (jersey) ou à trop se resserrer (côtes, torsades) il faut :
- placer la pièce sur la planche à repasser, endroit contre la table,
- piquer des épingles tout autour en les plantant dans le molleton de la planche (un ou deux millimètres suffisent). En étirant plus ou moins le tricot, on peut en modifier légèrement les dimensions.
- placer la pattemouille sur le tricot,
- passer le fer (réglé sur la température adaptée au fil à tricoter utilisé) sans insister.

Attention !
- un fer trop chaud feutre la laine et le tricot perd sa souplesse et son élasticité.
- une fois le tricot repassé, il est plus difficile de le défaire : c’est donc la dernière opération à faire avant l’assemblage.

Pour éviter que des fils se détachent le long des coutures (au point parfois de les fragiliser), il y a deux méthodes :
- surfiler les bords des coutures
- couper les bords avec des ciseaux cranteurs

Dans la suite j’exclus l’utilisation de la surjeteuse qui sait à la fois coudre et surfiler, car je n’en ai pas l’expérience.

1/ Quand utiliser les ciseaux cranteurs ?
C’est évidemment beaucoup plus rapide. On peut les utiliser :
- lorsque le tissage est serré et pour des vêtements qu’on ne lave pas très souvent (car la machine à laver finit par avoir raison des crans).
- sur un vêtement doublé, pour les coutures qui sont prises entre la doublure et le vêtement (car les bords de la couture ne subissent aucun frottement).

2/ A quel moment surfiler ?
On surfile :
- quand on est sûr de la couture (surtout pour une couture fermée, car il est fastidieux de défaire une couture surfilée),
- avant d’assembler la pièce avec une autre. Par exemple, on surfile la couture de la manche avant de poser le poignet et avant de la monter sur le vêtement.